Storingscode op de ketel: zelf lezen en wat je daarna doet

Een knipperend display met een F of een E en twee cijfers erachter zorgt meestal voor meer onrust dan nodig is. De helft van de storingsmeldingen die wij krijgen, gaat over iets wat de bewoner in vijf minuten zelf had kunnen oplossen: te lage waterdruk, een bevroren condensafvoer, een gaskraan die na een klus is dichtgedraaid of lege batterijen in de thermostaat. Deze pagina laat zien hoe je een code leest, wat je zelf controleert, hoe vaak je mag resetten en welke informatie je bij de hand hebt als het toch een monteur wordt.

Wat een code wel en niet zegt

Een storingscode is de melding van de regelunit dat een meetwaarde buiten het ingestelde bereik ligt. Meer is het niet. De ketel zegt bijvoorbeeld dat hij geen vlam ziet, niet waarom hij die niet ziet. Daar kunnen een gesloten gaskraan, een vervuilde ionisatiepen, een defecte ontstekingstrafo of een verstopte rookgasafvoer achter zitten. De code wijst dus een richting aan, en die richting is bruikbaar, maar het is geen diagnose.

Belangrijk: codes betekenen per merk iets anders. Een F28 op het ene toestel is niet dezelfde melding als op het andere. Zoek de code daarom op in het instructieboekje dat bij de ketel hoort, of op de sticker die bij veel toestellen aan de binnenkant van de mantel of van de kastdeur zit. Staat er geen boekje meer in huis, dan is het bij vrijwel elk merk op de site van de fabrikant te downloaden op merk en typenummer.

Vier dingen die je zelf nakijkt, in deze volgorde

Kijk eerst naar de waterdruk. Staat die onder de 1 bar bij koude installatie, vul dan bij tot 1,5 tot 2 bar en reset daarna. Dit is veruit de meest voorkomende oorzaak van een ketel die er in november mee stopt. Kijk als tweede naar de gastoevoer: staat de gaskraan onder de ketel open, en doen je gasfornuis of gashaard het nog. Een hele woning zonder gas is een ander probleem dan een ketel in storing.

Kijk als derde naar de stroom en de thermostaat. Zit de stekker erin, staat de wandcontactdoos onder spanning, en heeft de thermostaat nog werkende batterijen. Een draadloze thermostaat die zijn verbinding kwijt is, laat de ketel niet aanslaan terwijl er niets aan de ketel mankeert. Kijk als vierde, bij vorst, naar de condensafvoer. Loopt die door een onverwarmde ruimte of naar buiten, dan kan hij bevroren zijn en slaat de ketel af omdat het condenswater niet weg kan.

Resetten: hoe vaak dat mag

Resetten mag en is niet gevaarlijk. Houd de resetknop ingedrukt tot het display reageert, meestal enkele seconden, en laat de ketel daarna zijn startprocedure doorlopen. Komt hij netjes op en blijft hij het doen, dan was het een eenmalige melding en kun je verder. Dat gebeurt: een stroomdipje, een luchtbel, een sensor die even buiten bereik kwam.

Reset niet meer dan twee of drie keer achter elkaar. Een ketel die telkens opnieuw in storing gaat, probeert iedere keer opnieuw te ontsteken, en bij een ontstekingsprobleem wil je dat niet herhalen. Komt dezelfde code na de derde reset weer terug, zet de ketel dan uit en bel. Blijf ook van de ketelmantel af. Bijvullen, ontluchten, resetten en een filter schoonmaken mag je zelf, maar het openen van het toestel en werk aan de brander of de rookgasafvoer is werk voor een gecertificeerd bedrijf.

De vier groepen waarin vrijwel elke code valt

De eerste groep is ontsteking en vlambewaking: de ketel probeert te starten maar ziet geen vlam, of verliest de vlam tijdens het branden. Denk aan de gastoevoer, de ionisatiepen, de ontsteking of de luchttoevoer. De tweede groep is water en doorstroming: te lage druk, een pomp die niet draait, een vastgelopen driewegklep of een aanvoertemperatuur die te snel oploopt omdat er te weinig water door de wisselaar gaat. Dat laatste voelt vaak als een ketel die kort aanslaat en meteen weer afslaat.

De derde groep is temperatuur en beveiliging: een oververhittingsbeveiliging die is aangesproken, of een te groot verschil tussen aanvoer en retour. De vierde groep is rookgas en ventilator: een ventilator die zijn toerental niet haalt, of een luchtdrukverschilschakelaar die geen trek meet. Bij die laatste groep zit de oorzaak soms buiten: een afvoer die door vogels of bladeren is geblokkeerd, of bij vorst dichtgevroren condens in het afvoerkanaal.

Wanneer je niet reset maar meteen stopt

Er zijn drie meldingen waarbij je niet gaat proberen. Ruik je gas, reset dan niet, gebruik geen schakelaars, zet de gaskraan dicht, zet ramen open en bel het landelijke storingsnummer van de netbeheerder. Gaat je koolmonoxidemelder af, ga dan naar buiten met iedereen in huis en bel 112. Zie je water uit de ketel lopen of ligt er een plas onder het toestel, zet dan de stroom eraf en de gaskraan dicht.

Wat je noteert voordat je belt

Vijf dingen maken een telefoontje over een storing kort en een bezoek efficient. De code zoals hij op het display staat, letter en cijfers. Merk en type van de ketel, te vinden op de sticker op of onder het toestel. Het bouwjaar als je dat weet. De waterdruk bij koude installatie. En wat je zelf al hebt geprobeerd, inclusief hoe vaak je hebt gereset en of hij het daarna nog even deed.

Een storingsbezoek kost €149,00 voor het voorrijden plus het eerste werkuur, en daarna €94,00 per uur dat per begonnen half uur wordt afgerekend. Op zaterdag komt er €64,00 bij. Onderdelen komen daar bovenop en die hoor je voordat ze geplaatst worden. Hoe beter je beschrijving, hoe groter de kans dat de monteur het juiste onderdeel meteen in de bus heeft en er geen tweede rit nodig is.

Wat het bij ons kost

Veelgestelde vragen